BALU Posted February 17, 2010 Report Share Posted February 17, 2010 Как правильно обкатывать лодочные моторы. Если Вас заботит здоровье нового лодочного мотора, то постарайтесь проникнуться мыслью о том, что, по крайней мере, первые 10 часов не он будет работать на вас, а вы на мотор. Круг запретов Запреты, которые в этот период нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не перегружайте лодку, не выходите сразу на предельные режимы, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки лодочного мотора. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора, но и его выходу из строя еще в этот начальный период (заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец - далеко не редкие явления). Перед первым запуском обязательно удалите консервацию из цилиндров и картера. Эта густая смазка предохраняет их внутренние поверхности от коррозии при длительном хранении. Обычно ее удаляют чистым бензином, а лучше обкаточной смесью (1:16), заливая через свечные отверстия и прокручивая маховик (не забывайте заземлять свечные провода и нажимать кнопку «стоп»). Неудаленная защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение. Как лучше начинать обкатку лодочного мотора Зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу (не менее пяти минут) переходить к движению на малых оборотах. Причем в течение первого часа работы двухтактных лодочных моторов не рекомендуется двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. После можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем. Большинство производителей четырехтактных лодочных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять лодочным мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мотор можно обкатывать в любых режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут. По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать». Рабочие режимы, котрые предпочтительней в конце обкатки лодочного мотора Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100-150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от частоты вращения и от нагрузки, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы лодочного мотора в несколько раз. Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме. Проводя опыты было установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки лодочного мотора вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы - понятия неразрывные. Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь Вам будет трудно обойтись без тахометра, спидометра, датчика температуры или GPS. Обороты - один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глаз определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться. С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта. Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром - температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды - в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен. Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С - в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла. Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ. Последнее, правда, больше относится к четырехтактным лодочным моторам. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик. Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти. И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок. После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность в таких случаях падает на 5-10%. Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора. Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца - «залегать», резко увеличивается усталостный износ, как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу. Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить лодочный мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали - поршни, блок цилиндров, головка блока - остаются без охлаждения. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты. Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно. Немного о масле Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения - не более пяти лет). Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактного лодочного мотора и четырехтактного лодочного мотора масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Перед началом обкатки четырехтактного лодочного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер. Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла. Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо малыми порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера. Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия - на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесных лодочных моторов требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно - главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок. Особенности работы лодочного мотора с повышенным содержанием масла На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью. Повышенное содержание масла в топливной смеси двухтактного двигателя, проходящего обкатку, уменьшает трение, но способно при этом стать и причиной побочных эффектов. Готовя более «жирную» смесь или добавляя определенную инструкцией порцию масла в чистый бензин при первых заправках (для лодочных моторов с раздельной смазкой), будьте готовы к тому, что движок может закапризничать - неохотно запускаться и работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Не пугайтесь - это вполне нормальное явление, и вызвано оно замасливанием свечей зажигания. Кроме того, и нагар на свечах при такой смеси образуется быстрее, ведь способность свечи к самоочищению, определяемая ее тепловым числом, рассчитана на сжигание меньшего количества масла и, соответственно, образующегося нагара. В принципе, решить проблему могут более «горячие» свечи, но если в инструкции к лодочному мотору они не упомянуты, лучше не экспериментируйте - это может быть расценено как нарушение правил эксплуатации, влекущее за собой отказ от гарантии. Обычно достаточно просто соблюдать несложные правила - избегать длительной работы мотора на малых оборотах, при которых температура в камерах сгорания относительно невысока, и время от времени «прожигать» свечи прибавлением газа. И почаще осматривать свечи и очищать нагар. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вадим 62 Posted February 17, 2010 Report Share Posted February 17, 2010 Как правильно обкатывать лодочные моторы. Если Вас заботит здоровье нового лодочного мотора, то постарайтесь проникнуться мыслью о том, что, по крайней мере, первые 10 часов не он будет работать на вас, а вы на мотор. Круг запретов Запреты, которые в этот период нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не перегружайте лодку, не выходите сразу на предельные режимы, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки лодочного мотора. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора, но и его выходу из строя еще в этот начальный период (заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец - далеко не редкие явления). . Очень полезная информация. Можно узнать первоисточник, откуда эта статья? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeff Posted February 26, 2010 Report Share Posted February 26, 2010 Очень полезная информация. Можно узнать первоисточник, откуда эта статья? Похоже отсюда: http://vit-motors.com.ua/page.php?137 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вадим 62 Posted March 1, 2010 Report Share Posted March 1, 2010 Похоже отсюда: http://vit-motors.com.ua/page.php?137 Это я к тому, что желательно давать ссылку на источник или автора Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mick Posted March 1, 2010 Report Share Posted March 1, 2010 (edited) Как правильно обкатывать лодочные моторы. Перед первым запуском обязательно удалите консервацию из цилиндров и картера. Эта густая смазка предохраняет их внутренние поверхности от коррозии при длительном хранении. Обычно ее удаляют чистым бензином, а лучше обкаточной смесью (1:16), заливая через свечные отверстия и прокручивая маховик (не забывайте заземлять свечные провода и нажимать кнопку «стоп»). Неудаленная защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение. кто из мотористов прокомментирует данную рекомендацию в мануалах к современным моторам - купил и завел и далее эксплуатируй Edited March 2, 2010 by mick Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вадим 62 Posted March 2, 2010 Report Share Posted March 2, 2010 кто из мотористов прокомментирует данную рекомендацию в мануалах к современным моторам - купил и завел и далее эксплуатируй Именно так и делал - купил и завел. Мастера в сервис центре, после зимней консервации советуют делать также - завел и поехал. Вся консервация выгорает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeff Posted March 2, 2010 Report Share Posted March 2, 2010 ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! Если у кого нет - http://fishingclub.od.ua/forums/index.php?showtopic=7327 Открыл первые попавшиеся инструкции по Mercury, Suzuki, Yamaha - во всех инструкциях отдельно описана обкатка двигателя! Ямаха 15л.с. 2007 года обкатывается в два раза более обогощенной маслом смеси при определённых условиях 10 часов! (так что "современные моторы" тоже нужно обкатывать!) Меркури и Сузуки - другие пропорции масла.. и т.д. Так что не слушайте никого, а читайте инструкцию именно к Вашему мотору! А когда прочитаете - поймете, что вышеописаная, общая, инструкция весьма правильна. Но ею нужно больше руководствоваться как дополнением к оригинальным указаниям производителя. Цитата из оффициальной инструкции по Ямахе (такие сноски есть в любых инструкциях, где описана обкатка): "ВНИМАНИЕ: Несоблюдение процедуры обкатки может привести к сокращению срока службы и даже к серьёзному повреждению двигателя." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вадим 62 Posted March 4, 2010 Report Share Posted March 4, 2010 (edited) ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! Если у кого нет - http://fishingclub.od.ua/forums/index.php?showtopic=7327 Открыл первые попавшиеся инструкции по Mercury, Suzuki, Yamaha - во всех инструкциях отдельно описана обкатка двигателя! Ямаха 15л.с. 2007 года обкатывается в два раза более обогощенной маслом смеси при определённых условиях 10 часов! (так что "современные моторы" тоже нужно обкатывать!) Меркури и Сузуки - другие пропорции масла.. и т.д. Так что не слушайте никого, а читайте инструкцию именно к Вашему мотору! А когда прочитаете - поймете, что вышеописаная, общая, инструкция весьма правильна. Но ею нужно больше руководствоваться как дополнением к оригинальным указаниям производителя. Цитата из оффициальной инструкции по Ямахе (такие сноски есть в любых инструкциях, где описана обкатка): "ВНИМАНИЕ: Несоблюдение процедуры обкатки может привести к сокращению срока службы и даже к серьёзному повреждению двигателя." Так речь не идет о том, что не надо делать обкатку двигателя, это обязательно, и с точным соблюдением всех требований инструкции по обслуживанию данного мотора. Вопрос был(напомню) об удалении консервационной смазки из цилиндров и картера. Можно, конечно, никого не слушать, но тогда зачем общаться на форуме? Ведь это обмен не только мнениями и даже опытом, но и точной, проверенной информацией. ИМХО Edited March 4, 2010 by Вадим 62 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BALU Posted March 4, 2010 Author Report Share Posted March 4, 2010 заводы изготовители внутренние поверхности цилиндров обрабатывают смазкой с содержанием графита. Ее естественно нужно убрать, т.е. сделать расконсервацию. Бензин смешанный с большим кол-вом масла сразу не смывает данную смазку моментально, т.е на стенках цилиндров и на кольцах возникают отложения и после обкатки возникают в таких ситуациях микрораковины. Поэтому данное требование следует выполнить перед запуском мотора обязательно. Видел результат такой обкатки мотора Ямаха 25, после 2-х сезонов работы, двигатель попал на ремонт: замена поршневой и колец с расточкой цилиндров. так что соблюдайте все пункты инструкции при эксплуатации любого мотора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mick Posted March 4, 2010 Report Share Posted March 4, 2010 (edited) Вадим, если не затруднит - дай ссылку на серъезный источник по расконсервации. Стоит без дела уже второй год новая Тоха 18, весной буду устанавливать на лодку, а ни в мануале, ни по инету не нашел, что надо что-то делать по удалению консервационных заводских материалов. Ей-богу первый раз в жизни слышу, что в абсолютно новый двигатель перед запуском нужно куда-то лазить с регламентными работами. Возможно это относится к самостоятельно законсервированным на хранение моторам, бывших в эксплуатации ? Edited March 4, 2010 by mick Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeff Posted March 5, 2010 Report Share Posted March 5, 2010 (edited) Выборочно просмотрел !!сервисные!! документации разных производителей - нет нигде ни пунктика по снятию какой-то специальной консервационной смазки. Консервация двигателя проводится моторным маслом. Единственное что увидел - в сервисной по водным скутерам(думал может там что есть) - там внешние металические части мотора, перед длительным хранением, смазывают специальным маслом. Перед расконсервацией - смывают. На лодочных моторах ничего подобного нет... Главное после длительного хранения(ДАЖЕ С МАГАЗИНА - он там тоже хранился!) - провести все необходимые пункты технического обслуживания! (смазки узлов, замены моторных/редукторных масел по таблицам). Т.к. смазочные материалы имеют свой срок годности. К примеру: Следуя из оффициальных документов - купив совсем НОВЫЙ двигатель, который был произведён 6 месяцев назад, Вы уже попадаете на замену редукторного масла (т.к. его менять нужно каждые 6 месяцев, либо после более длительного хранения). Вадим, если не затруднит - дай ссылку на серъезный источник по расконсервации. Стоит без дела уже второй год новая Тоха 18, весной буду устанавливать на лодку, а ни в мануале, ни по инету не нашел, что надо что-то делать по удалению консервационных заводских материалов. Ей-богу первый раз в жизни слышу, что в абсолютно новый двигатель перед запуском нужно куда-то лазить с регламентными работами. Возможно это относится к самостоятельно законсервированным на хранение моторам, бывших в эксплуатации ? Есть сервисная дока на английском для Tohatsu двухтактных 3-х, 4-х цилиндровых - PDF (62 мегабайта). Есть сервисная дока на русском(правда не понятно какого года) для двухтанктных моторов Tohatsu от 2.5 до 40 л.с. в PDF (72 мегабайта). В ней сказано что Вам нужно сделать: - заменить масло в редукторе(после продолжительного хранения) - проверить все моменты затяжки крепежей(большой список) - заменить все топливные шланги(каждые 2 года) - заменить водяную помпу(каждые 12 месяцев) - и много-много чего проверить, просмотреть на целостность, трещины и герметичность... Edited March 5, 2010 by Jeff Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BALU Posted March 5, 2010 Author Report Share Posted March 5, 2010 Вадим, если не затруднит - дай ссылку на серъезный источник по расконсервации. Стоит без дела уже второй год новая Тоха 18, весной буду устанавливать на лодку, а ни в мануале, ни по инету не нашел, что надо что-то делать по удалению консервационных заводских материалов. Ей-богу первый раз в жизни слышу, что в абсолютно новый двигатель перед запуском нужно куда-то лазить с регламентными работами. Возможно это относится к самостоятельно законсервированным на хранение моторам, бывших в эксплуатации ? Мне человек с сервисного центра Ямаха обещал дать на время сервисную книгу по всем моторам Ямаха. Там в ней абсолютно все: от запуска нового мотора до самостоятельной консервации на период длительного хранения. отсканирую и сброшу обязательно всем кому это интересно. А промывку от заводской смазки в цилиндрах нужно делать обязательно, желательно 98 бензином. :offtopic: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon1 Posted June 5, 2012 Report Share Posted June 5, 2012 Посоветуйте как нужно ее делать для 4-х такного двс да и для 2-х тоже пишите может кому тоже интересно! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TSAR Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 Так, как написано в инструкции к данному мотору. Не нужно отсебятины. Ну или на свой страх и риск. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon1 Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 да просто инструкция на англ языке а до этого опыта обкатки нового небыло Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TSAR Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 а что за мотор? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jek54102 Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 да просто инструкция на англ языке а до этого опыта обкатки нового небыло Поройся в нете (наверняка найдёшь и-цию на русском)я на 4ку-4х,такт,Мерк нашел)))Описано довольно таки подробно!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VlasIg Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 Для 2-х тактного: смешать масло с бензином 1:20, обкатку проводить установив мотор на лодку, один человек, max в пол газа, и кататься 10-20 часов. В бочке, без нагрузки, нормально мотор не обкатаешь ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TSAR Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 Для 2-х тактного: смешать масло с бензином 1:20, обкатку проводить установив мотор на лодку, один человек, max в пол газа, и кататься 10-20 часов. Мда инструкцию прочитать не пробовали?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 10-20 часов это "пол" сезона. 1/20 ну очень "масленно" в инете можно найти инструкцию на русском даже на адронный коллайдер,не то, что на ПЛМ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VlasIg Posted June 7, 2012 Report Share Posted June 7, 2012 Мда инструкцию прочитать не пробовали?? Молодой человек, а боллее внятно Вы изъяснятся не можете ... ? Посоветуйте как нужно ее делать для 4-х такного двс да и для 2-х тоже пишите может кому тоже интересно! 10-20 часов это "пол" сезона. 1/20 ну очень "масленно" Ну что я могу сделать, если это технические рекомендации Yamana, 1/20 это обкаточное соотношение, после обкатки заливается 1/50. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kotamych Posted June 7, 2012 Report Share Posted June 7, 2012 У Сузы обкатка 5часов соотношение 1/25- после 1/50. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TSAR Posted June 9, 2012 Report Share Posted June 9, 2012 Молодой человек, а боллее внятно Вы изъяснятся не можете ... ? Конечно могу. Во-первых на обкатке соотношение 1:25, а во-вторых это у вас в инструкции написано, что нужно ездить в течении 10 обкаточных часов не более , чем в пол-газа??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VlasIg Posted June 9, 2012 Report Share Posted June 9, 2012 Конечно могу. Во-первых на обкатке соотношение 1:25, Для тех кто в танке объясняю, по технической документации для двигателей фирмы Yamana обкаточное соотношение масла к бензину 1/20 ! ! ! (хотя 1/25 никакой принципиальной разницы (кроме пез ... жа, тоесть поговорить нет !), Это во-первых ! Во-вторых. во-вторых это у вас в инструкции написано, что нужно ездить в течении 10 обкаточных часов не более , чем в пол-газа Мягко говоря, для не очень внимательных читателей объясняю - это не у меня написано, а в сервисном центре Yamana (где есть лицензия на обслуживание которое выдала фирма производитель которая находится в стране Япония ! ! ! К сожалению я думаю Вам это ничего не скажет ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TSAR Posted June 9, 2012 Report Share Posted June 9, 2012 Мягко говоря, для не очень внимательных читателей объясняю - это не у меня написано, а в сервисном центре Yamana (где есть лицензия на обслуживание которое выдала фирма производитель которая находится в стране Япония ! ! ! А мне всё равно ЧТО там написано в сервисе, главное ТО , что написано ПРОЗВОДИТЕЛЕМ в инструкции к мотору! Я ещё такой чепухи в жизни не слышал, чтобы ПРОИЗВОДИТЕЛЬ мотора РЕКОМЕНДОВАЛ производить 10 часов обкатки на не более чем пол-газа! К сожалению я думаю Вам это ничего не скажет ... Ну да, куда мне до "спецов" из вашего СЦ... ПС.Самое забавное заключается в том, что Ямаха для своих 2т. ПЛМ рекомендует следующие пропорции бензин-масло - 2 - 4лс - 25:1 (при обкатке) и 50:1 (после обкатки) , а от 5лс и выше - 50:1 при обкатке и 100:1 после обкатки. В этом и в том как ПРАВИЛЬНО обкатываются двигатели Ямаха ув. Vlaslg может убедиться ПРОЧИТАВ ИНСТРУКЦИИ к этим моторам, чтобы в будущем не писать что попало, услышанное на тупоголовом "авторизированном сервисе"... ППС. http://sail.com.ua/images/stories/yamaha_2.pdf http://sail.com.ua/images/stories/yamaha_5.pdf http://sail.com.ua/images/stories/yamaha_15.pdfПППС. Хотя лично я не сторонник смеси 1:100 , имхо на обкатке должна быть 1:25 , а после обкатки 1:50. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.